走进汉仙岩，人总要放低姿态。这并非比喻，而是实实在在的身体感受，山势逼人低头。
山道多处石壁收窄成狭窄石缝，想要穿行，只能弯腰俯身，额头几乎蹭到岩壁，肩膀侧转，如同钥匙入锁。
这般情景，倒与传说中仙人往来此地的意境相得益彰。
汉仙岩坐落于江西东南部会昌县城外约一小时车程处，丹霞红岩层叠耸立，崖壁被湘江水环绕。相传道教八仙之一的汉钟离便是在此得道成仙。
景区入口立有一排八仙石雕，每位仙人都手持专属法器、坐骑：莲花、蒲扇、竹笛，还有毛驴等形象一一呈现。
家喻户晓的民间传说“八仙过海”衍生出俗语“八仙过海，各显神通”，至今仍用来形容众人施展各自本领办事。
不同于其他神话里高高在上、遥不可及的天神，八仙成仙前皆是凡夫俗子。他们饮酒嬉笑、不拘小节、衣着朴素、不惧权贵，出身、年龄、性别各不相同。人们喜爱他们，从不是因为完美无瑕，而是鲜活真实的性情。
汉仙岩的一山一石，皆藏仙人风骨。这里的每一处景致都附着传说：汉钟离饮过清泉、静坐悟道的崖壁，还有他抵御心魔诱惑的洞府。
向导钟伟丽和我说，汉钟离本是汉代将领，因得罪朝中权贵遭流放。他与八仙之首铁拐李结伴云游，途经汉仙岩，见此地清幽，便选定此处修行。
我自幼便听八仙的故事，可此番亲临，神话不再只是传说，化作了触手可及的实景坐标。登山之前，一只蓝蝴蝶翩然飞来，在我们身前盘旋片刻，便飞入林间不见踪影。
盛夏山林草木繁茂，潮气氤氲，不知名的虫鸣此起彼伏，灌木藤蔓交错缠绕。向导指给我看松鼠出没的痕迹，还提起白鹇——这是国家保护鸟类，面部与脚掌鲜红，头顶长有乌黑羽冠，修长尾羽华美端庄，宛若伴仙灵禽。
进山第一道山门名为合掌门，因两块巨石形似合十的双手得名，中间仅留一道窄缝，一次只能容一人通行。
穿过山门，仿佛跨越了气温与空间的分界。燥热瞬间消散，清风扑面，草木渐疏，赤红丹霞山体展露眼前，石壁覆着一层浅绿青苔，温润湿滑。
岩壁之上，留存着数百年来游人刻下的摩崖题刻。最醒目的一句题字是：壁立万仞。
此句出自明代一位官员。旁侧刻有一首赠友人的短诗，诗人羡慕友人辞官归隐，得以栖身山石古木之间，自在度日。
另有一处石刻写着“天子万年”，相传为南宋爱国名臣文天祥所留，那句千古名句“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”正是出自他手。当年他率军屯兵此地，祈愿风雨飘摇的大宋王朝得以存续，可王朝终究覆灭，他也沦为阶下囚。
后世有帝王到访此地，初见这三字，一度疑心有人谋逆僭越，听闻背后典故后，才打消铲除石刻的念头。
岁月流转，雨水经年冲刷，字迹如今已模糊难辨，山河风雨，远比王朝更长久。
褪色石刻旁，一簇状元红开得热烈。这种植物属大青属，远远望去，花色如同古时金榜题名的状元官袍。
不难想象，古时郁郁不得志的官员登临此处，品读石壁诗文，望着成片红花，心中难免思索：比起追逐功名利禄，归隐山林或许才是明智之选。
越往高处走，山路愈发奇险曲折。步道看似走到尽头，却又顺着岩石缝隙延伸出新路。
穿行其间，时而弯腰弓背，时而扭转身躯，近乎匍匐前行，我的后背不时蹭到岩壁。沿途没有人工开凿的石阶，只有陡峭光滑的天然斜坡，稍有打滑便会磕碰受伤，还好我穿了结实耐磨的鞋子。
有一段通道格外狭窄，必须整个人侧身扭转才能通过，当地人称这一姿态为“鹞子翻身”。走过窄道，视野豁然开阔。汉钟离洞府藏于山间，石室狭小隐蔽，天然岩石作顶，洞内却空旷静谧。
向导介绍：“这里冬暖夏凉，连蚊虫都没有。”
这般清幽之地，足以让人静下心来消磨漫长岁月，潜心修道成仙，哪怕只是暂且卸下俗世烦忧。
自此山路转为下坡。游客有的沿崖壁栈道慢行，有的走后山陡坡，尽头便是一线天。两道巨岩对峙，缝隙间天光倾泻而下，宛若流水垂落。
但若想完整领略汉仙岩的全貌，需移步湖畔。泛舟汉仙湖上，整片丹霞崖壁尽收眼底，山石造型变幻万千：此处形似骆驼，彼处如同蜗牛，还有一块奇石模样酷似汉堡，奇趣十足。
不远处坐落着羊角水堡，这一处明清时期的军事古堡，古老城墙、瞭望塔楼与客家祠堂的遗迹至今尚存。
明代文人周一新曾在此居住，其家族是当地名门望族。地方文史学者刘绍阳称他为“汉仙岩五星级推荐官”。
周一新接待过无数访客，众人既感念他热忱好客，又沉醉于此间山水风光，纷纷作诗留念，将诗文镌刻于山岩之上。
千百年来，两种思想理想始终影响着国人，汉仙岩便是无数徘徊于二者之间之人的栖身之所：一边是儒家入世济世，一边是道家隐世逍遥。
对于历代文人儒生而言，入朝为官是儒家毕生追求，渴望治理一方、造福百姓。可当仕途失意、官场污浊之时，深山便成了另一条出路，可供人避世静心、修身自省。
早在一众文人之前，汉钟离便选择了归隐修行之路。或许正因如此，古往今来无数人奔赴此地，时至今日游人依旧络绎不绝。
于如今的旅人而言，汉仙岩和古时一样，是一处可以暂时挣脱俗世繁杂的地方。循着古人足迹穿行于清凉山石之间，哪怕只有短短一个午后，也能体会一番仙人般自在无拘的心境。
记者：白书好
编辑：欧淑仪
审核：冯明惠 李虹睿
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