新冠疫情改变了白领的正装文化

中国日报网9月26日电 据英国《经济学人》报道，摩根大通在2016年的一份内部通知中，放宽了员工着装标准。24万名员工可以在工作日不穿西装，换上商务休闲装（原本是在“休闲周五”能穿）。不过，T恤衫、拖鞋、背心和瑜伽裤等仍然不合规范，Polo衫、长裙和正装凉鞋可以出现在办公室内。

摩根大通在一众古板的企业巨头中走在了时尚前列（高领毛衣和帽衫早已成为硅谷巨头的时尚潮品）。像以往一样，其他企业也纷纷效仿。男士的笔挺西服，以及女士的“权力套装”，逐渐被视为男性主导的办公室文化糟粕，不再符合当今“职场平等”的价值观。随着越来越多的人选择跑步或骑自行车上下班，身着全套西装变得很不方便，因为折在背包里的西装不再笔挺。

如今，领带不再是商务必备，即使是高盛的穿细条纹的投资银行家，在与客户会面时也不再戴领带。正装供应商陷入了困境。2020年，创立于1818年的美国男装品牌布克兄弟（Brooks Brothers）申请破产；今年8月，英国最大零售商玛莎百货(Marks & Spencer)宣布，半数以上大型门店将不再出售男式西装。

新冠疫情使得工作和坐班完全脱钩，许多公司的员工开始打破陈规。然而，不同于摩根大通，大多数企业并未制定明确的着装准则来规范。尽管德尔塔变异病生株又一次延长了居家办公的期限，但总有一天人们要重返办公室。当这一天来临，至少在某些时候，可能需要制定新的着装规则。

已有不少文章介绍封锁期间人们在视频会议时穿什么衣服、不穿什么衣服。据一些零售商报告，过去一年半的时间里，上衣的销量远远超过裤子。英国Giles Deacon等时装设计师推出了“随时随地工作”时装系列，这些衣服剪裁略微宽松，但看起来精神利落。两家日本企业，Aoki和Whatever Inc，打造了睡衣套装——西装和家居服的结合体——非常适合在家里参加视频会议。Aoki使用与睡衣相同的面料，但采用了类似西装的剪裁；Whatever Inc的WFH Jammies推出“上身商务，下身休闲”的创意居家会议服。

这并不是说周五商务休闲日让位于运动休闲工作周。事实上，一些地方出现了对非正式着装的强烈反应。2017年，英国下议院决定，不再要求男性议员参加辩论时打领带（以前他们只有夏天才不打领带）。但今年9月初，议长林赛·霍伊尔爵士宣布，希望所有议员精神起来,不得穿牛仔裤、短裤和无袖上衣。

从总体上看，个人的衣着不仅仅代表个人喜好。人们的衣着选择构成了一种时代精神。经历了第一次世界大战和西班牙流感的萧条之后，20世纪20年代刮起了欣欣向荣的浮华之风，这并非偶然。如今的服装品牌希望，等新冠疫情最终消退，职场男女能重新拾起正装。

巴特比栏目也是如此。像林赛爵士一样，巴特比建议员工要保持一定程度的正式着装。的确，有些人可以穿得休闲放松，但并不是每个人都能如此。有品位的、优雅的着装不一定要穿名牌衣服、戴昂贵的手表，而是一种严谨、敬业的象征。一件刚洗过的干净利落的衬衫足以向世界宣布，你花了心思；而运动服则不然。

如果上班是一种仪式，那么搭配衣服可以是一种乐趣，而不是一件苦差事。一个人的穿衣方式是自我表达的一部分，也将工作和生活分隔开来。脱下正式的办公服，换上舒适的衣服，标志着每天从工作到非工作的转变。这条界线在新冠疫情封锁期间模糊了，需要重新明确。一个穿西装打领带的人是在一天结束时才会松开领带。

（编译：亓梦颜 编辑：王旭泉）